|
每座城市都有它特有的温度和味道，比如我的老家临泽。临泽自古隶属扬州高邮，是一座千年古镇，这里的羊汤和饺面都是一绝。饺面顾名思义，就是一碗汤里有馄饨和面条。
临泽的饺面店有很多，不胜枚举。在我看来店面亮堂的太过于喧闹，相反店面简朴更接地气，最好是门口架着一口冒着热气的大铁锅，掌勺的人立于铁锅前，用勺子不时地搅动锅里的汤。
饺面类似于广东的云吞面，只是临泽人把面汤里的馄饨称之为饺，故简而言之。饺面是一种平常面食，但做起来特讲究，虾籽取自高邮湖；葱是自家长的女儿葱；肉馅是本地的土猪肉；即便是汤里的荤油也是自己亲手熬制。一碗饺面的灵魂主要是酱油和荤油，单熬酱油的香料就多达十几种，需小火熬制约一个小时，这样的酱油熬出来特别得香。点汤的荤油必须是热油；水面要碱性大，才有韧性。
秋日我回了一趟老家，和梅来到临泽一家不起眼的面店前，面店与老汽车站比邻，是一间紧挨着车站外墙搭成的一间铺子。店铺简陋，门脸窄小，店内光线有些暗，有阳光从木板缝里漏进来。里面摆设简单，几张长形桌凳，桌上放着辣椒酱、醋等调料，还有一大碗咸菜，咸菜切得有些潦草，长短不一，炒熟的咸菜有些黑乎乎的。店内有五六个食客在吃着饺面。彼时，老板正在往热气腾腾的锅里下水面，见我们进来便问吃什么？梅说来两碗饺面。饺面不贵，一碗五块钱。
因我离家多年，起初不明白什么是饺面。以为吃面条就是吃面条，吃水饺就是吃水饺，两者应是分开的。待我们坐定后，老板动作麻利地把几只海碗在案上一字排开，舀了一勺热荤油像蜻蜓点水般依次倒入碗里，再依次倒了酱油、虾籽、胡椒粉、味精及撒上葱花。馄饨先下锅煮，后下水面。很快，我们的饺面端上桌，看着热气腾腾的一大碗饺面，我愣住了：“这么多！”老板双手抓起桌上的一摞空碗回道：“十个馄饨外加一筷子面，不多！”“一筷子面”我有多久没有听到这乡音了？它让我想起儿时的夜晚，一豆灯光下，有母亲走动的身影，父亲一边用筷子夹面一边对我说就一筷子面！岁月不居，时节如流。如今城市的灯早把夜空中的星星吞没了，乡村的夜晚更是空旷寂寥，父母皆已远去，而我再也吃不到父亲口中所说的那一筷子面。
饺面看上去不错，馄饨如饱满的荷花浮在汤面上，用筷子一搅拌，一股诱人的香味直勾味蕾。一口下去，竟有往昔岁月的味道，熟悉的猪油味、酱油味、葱花味，还有胡椒粉味。舀一勺咸菜放至碗里，吃一口，眼眶一热，一股暖意便涌上心来。梅见我埋头只顾吃饺面，笑问：“味道怎么样？”我说有小时候的味道。其实，我更想说，饺面里有家的味道，故乡的味道。
曾去过山西，山西面食历史悠久，被称为“面食之乡”，在那几日尝遍了各种面食，却未曾吃过饺面。也许这就是南北方的饮食差异，北方的面食粗杂如北方人粗犷豪爽；南方人的面食花样多且精致，虽以大米为主食，盖因是鱼米之乡，况临泽原本就是水乡泽国，特别是淮扬一带，人们习惯了“早上皮包水，晚上水包皮”的日子，故对吃很讲究。
听老板说，他下饺面已近二十年，以前车站人来人往，自从车站搬迁后，生意渐淡，不过来这吃饺面的大都是一些老主顾。我是个不喜吃面食的人，那天却把一大碗饺面吃完。
一碗饺面温暖了四季，更暖了游子的胃。没吃过老家的饺面之前，我是不知为何种面食，吃过之后，我一下子便记住了它的味道。原来饺面里藏着乡愁，藏着家的味道，舌尖上的乡愁怎能不令人回味呢？
来源：兴化日报 编辑：吴勇胜 总编辑：陆碧波
| 
管理员
